對服裝時(shí)尚比較了解的人都知道，時(shí)尚行業(yè)會在每年的9月份發(fā)布下一年的春夏系列，然后于次年3月或四月上架，而2月展示的秋冬系列，則至少要到8月普通消費(fèi)者才能開始購買。對于這種模式有不少的設(shè)計(jì)師表示不滿了，有的宣布要退出有的則表示要打破陳規(guī)。但讓人驚訝的是，這事居然還引起了四大國際時(shí)裝周之間的爭論。

設(shè)計(jì)師退出時(shí)裝周為打破陳規(guī)

為了打破時(shí)尚界的慣有模式，Tom Ford在2015年底宣布取消參加時(shí)裝周T臺秀，改為與媒體和買手一對一約見的直接對話形式。他表示：“這一季將把心力放在細(xì)節(jié)上，讓消費(fèi)者能第一手接觸到。以往，我每年都會在倫敦時(shí)裝周期間以非正式的方式向媒體展示作品，以便溝通。但現(xiàn)在我們不僅要面對媒體，更要向消費(fèi)者直接展示，因?yàn)檎故镜姆绞揭呀?jīng)改變了。還補(bǔ)充:與消費(fèi)者溝通是至關(guān)重要的事，如此一來，才能將每季的設(shè)計(jì)理念與訊息傳達(dá)給他們，下一季，我會偏向較小型且私密的見面會以凸顯服飾的細(xì)節(jié)�！边@場較小型且私密的見面會將于今年2月18號紐約時(shí)裝周期間舉辦，并且首次同時(shí)展示2016秋冬男女裝。

另外，Rebecca Minkoff也與去年底表示要打破陳規(guī)，在2016年2月的時(shí)裝周上將直接展示當(dāng)季春裝成衣系列。她的理由是：“不要指望客戶在六個月后還能記得住，并且尋找同樣的風(fēng)格”。

而近日，又有一位英國設(shè)計(jì)師Giles Deacon宣布退出參與倫敦時(shí)裝周了。他表示：“更短的交貨周期和符合實(shí)際季節(jié)需要的產(chǎn)品系列才是重點(diǎn)，應(yīng)該努力適應(yīng)滿足消費(fèi)者”還認(rèn)為，如今的消費(fèi)者是一看到商品就希望能夠立即購買，而不是要等待六個月后才看到商品放置在商店貨架上。因此，他選擇了退出，并選擇與法國時(shí)裝協(xié)會Chambre Syndicale de la Haute Couture合作，在今年7月參加巴黎高定時(shí)裝展示Giles Deacon秋季高級定制系列。

對于這些設(shè)計(jì)師退出的理由，紐約時(shí)裝周表示了贊同。在近期，紐約時(shí)裝周的舉辦方美國時(shí)裝設(shè)計(jì)協(xié)會(CFDA)宣布：“將打破時(shí)尚界長達(dá)一個世紀(jì)以來辦時(shí)裝秀的老規(guī)矩，對紐約時(shí)裝周的舉辦日程做出重大調(diào)整”。

CFDA 的主管Diane von Furstenberg表示，已經(jīng)委托咨詢公司對調(diào)整時(shí)裝周日程進(jìn)行規(guī)劃。另外，她還曾對WWD 雜志透露，老的體制不僅讓消費(fèi)者等的不耐煩，還給抄襲者以可乘之機(jī)，正好利用這“4～6個月”的空隙抄襲設(shè)計(jì)師作品，搶先上市。對于紐約時(shí)裝周的此舉，其同行巴黎、倫敦和米蘭時(shí)裝周就表示反對了。

法國時(shí)裝聯(lián)合會負(fù)責(zé)人Ralph Toledano 表示，“法國時(shí)尚行業(yè)發(fā)展勢頭穩(wěn)健，紐約這種激進(jìn)的做法可能在未來導(dǎo)致很多問題。雖說紐約關(guān)注的問題確實(shí)值得深思，但這種做法對巴黎不實(shí)用，因?yàn)檫@里是創(chuàng)意之都。我們需要以一種合乎創(chuàng)意設(shè)計(jì)本身的方式展示服裝。設(shè)計(jì)師需要對自己的設(shè)計(jì)不斷做出調(diào)整。哪怕時(shí)裝秀結(jié)束之后，他們依然堅(jiān)持精益求精。”

米蘭給出的回應(yīng)是：表示理解紐約的做法，它們考慮到了國際大牌的利益。但卻抑制了新興設(shè)計(jì)師品牌的成長，剝奪了他們在時(shí)裝展上推廣影響力的機(jī)會。

英國時(shí)裝委員會總監(jiān) Caroline Rush 則表示，伴隨社交媒體的迅猛發(fā)展，隨時(shí)都可以在線觀看時(shí)裝秀，這確實(shí)帶來了一些不好的影響。但她強(qiáng)調(diào)依然要確保設(shè)計(jì)師的利益，他們需要時(shí)裝周平臺獲得批發(fā)合作伙伴;媒體也同樣有機(jī)會優(yōu)先一睹為快。

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